Roms geheime Gärten und Kirchen: Oasen abseits des Trubels
Durchatmen, wo Rom am schönsten ist. Abseits der vollen Piazze warten Orte voller Stille auf Euch. Auf dieser Seite nehmen wir Euch mit zu Roms versteckten Kreuzgängen, duftenden Orangengärten und unbekannten Kirchen, die wahre Meisterwerke hüten. Entdeckt die geheimen Rückzugsorte der Einheimischen und genießt die Stadt in Eurem ganz eigenen Tempo.
Wilde Natur, westlich des Vatikans
Die Pinien von Sacchetti
Man muss Rom erst im Lärm ertragen haben, um die Pineta Sacchetti zu verstehen. Draußen, auf der gleichnamigen Via, peitschen die Vespas vorbei, das typische, nervöse Stakkato der Hauptstadt, während hier im Park eine andere Zeitrechnung beginnt.
Die Pinien stehen hier nicht als Dekoration; sie wirken wie knorrige Zeugen einer Epoche, bevor Rom laut wurde. Ihre flachen Schirmkronen filtern das unbarmherzige Licht des Nachmittags in einen nahezu sakralen Schatten. Es riecht nach Harz, trockenem Staub und der fernen Ahnung von Meerwind. Hier inszeniert sich Rom nicht für die Touristen des Petersdoms, der nur drei Kilometer entfert majestätisch und unnahbar in den Himmel ragt.
In der Pineta Sacchetti begegnet man der Stadt in ihrer reinsten, beiläufigen Melancholie. Ein paar Asiaten spielen hektisch im Schatten einer Baumkrone ein illegales Glücksspiel, weiter hinten üben Südamerikanerinnen eine Salsa-Choreografie. Es ist diese Gleichzeitigkeit von Ewigkeit und Banalität, die diesen Ort so anziehend macht. Ein authenischer Volkspark, der nichts beweisen will und gerade deshalb die ganze, wehmütige Schönheit Roms in sich trägt.
Noch schöner als Villa Borghese...
Villa Doria Pamphilj
Der Park der Villa Doria Pamphilj ist der glücklichste Beweis dafür, dass Roms barocker Hochadel am Ende doch für das Volk gebaut hat – wenn auch unfreiwillig. Wo einst Päpste und Fürsten in streng geometrischer Eitelkeit zwischen manirierten Statuen wandelten, joggen heute verschwitzte Römer an Pinien vorbei, während römische Großmütter auf Picknickdecken das süße Nichtstun verwalten. Es ist ein herrlich melancholischer, riesiger Freiraum, in dem die steinerne Wucht der Geschichte ganz unangestrengt von der lebendigen, gegenwärtigen Nonchalance der Stadt aufgesaugt wird.
Ein kleiner Tipp: Oft wird die Parkanlage mit der Galleria Doria Pamphilj verwechselt. Während die Villa Doria Pamphilj der weitläufige Park auf dem Hügel nahe dem Vatikan ist, handelt es sich bei der Galleria Doria Pamphilj um einen prachtvollen Kunstpalast direkt im Stadtzentrum an der Via del Corso.
Garten der Vestalinnen - Forum Romanum
Die Massen wälzen sich über die Via Sacra und übersehen dabei diesen bezaubernden Ort, der nur ein paar Schritte abseits des Weges liegt. Man muss sich diesen Ort auf dem Forum Romanum als eine Oase der kalkulierten Stille vorstellen, mitten im lärmenden Verwaltungsherzen des antiken Imperiums. Der Garten der Vestalinnen war einst der prunkvolle, fast klösterlich abgeschirmte Wohnsitz jener Priesterinnen, die das heilige Feuer der Vesta hüteten. Heute liegt dieser tiefgelegene Innenhof da wie ein melancholisches Versprechen vergangener Würde – gerahmt von den Überresten stolzer Säulengänge, überwuchert von Rosen und besänftigt durch das stille Wasser jener Becken, die einst wohl reinigenden Riten dienten, heute aber vor allem die Vergänglichkeit der Macht spiegeln.
E.U.R.
Wer die E.U.R. betritt, begegnet einer Kulisse, die in ihrer kühlen, mathematischen Strenge gleichermaßen verstörend wie ästhetisch absolut berauschend wirkt. Es ist die faszinierende Gleichzeitigkeit von totalitärem Machtanspruch und visionärer Moderne, die diese steinernen Alpträume in Monumente von seltsamer, zeitloser Schönheit verwandelt. Mussolini ließ das Gelände ab 1938 für die die vier Jahre später geplante Weltausstellung Esposizione Universale di Roma anlegen. Man muss diesen Ort mit eigenen Augen sehen – nicht um die Geschichte zu feiern, sondern um zu begreifen, wie grandios Architektur scheitern und dabei dennoch triumphieren kann.
Colle Oppio / nahe Domus Aurea
Ein leichter Primitivo (0,2 mit Schraubverschluss), dazu ein schlichtes Panino mit köstlicher Mortadella, ein Platz in der Sonne auf der Parkbank: so ein Picknick auf dem Colle Oppio ist eine profane Offenbarung. Quasi eine Rebellion gegen die Ewigkeit des Kolosseums. Am Kiosk im Park schließlich wird der Espresso, im Vorbeigehen an der Theke genossen, zum bitter-süßen Schlusspunkt eines Nachmittags, der den grandiosen Moment eines Picknicks in Mitten der Ewigen Stadt - jenseits der allerwildesten Touristenströme.
Das große Recycling-Fest der Spätantike
Mausoleo di Santa Costanza
Unter der kreisrunden Kuppel von Santa Costanza begegnen sich heidnischer Lebensrausch und christliche Ewigkeitssehnsucht in einem flirrenden Mosaikhimmel aus Trauben und Ranken. Es ist ein architektonischer Glücksfall, der die Schwere des römischen Backsteins in ein lichtdurchflutetes Monument der Vergänglichkeit verwandelt. Gleich nebenan, wo die Ruinen der Agnese-Basilika an der Via Nomentana ins Leere ragen, betritt man ein Pflaster aus lauter hochmütigen antiken Resten – eine Art Trümmer-Chic der Spätantike, bei dem man die Marmortafeln der Vorfahren so lässig wie souverän zu Bodenbelägen und Wandverkleidungen degradierte, als wäre die Geschichte selbst nur ein praktischer Steinbruch für das nächste Bauprojekt.
In Rom gibt mehr als 900 Kirchen. Viele dieser Sakralbauten bergen Geheimnisse...
Vielleicht ist Rom eine Stadt, deren Kirchen den alten Göttern den antiken Marmor raubten, um ihn für den neuen Glauben zu heiligen. Eine nähere Betrachtung ist also lohnenswert!
San Clemente
Ein Ort, an dem sich die Geschichte Roms atemberaubend türmt, der Besucher auf einer Zeitreise durch zwei Jahrtausende buchstäblich durch die Stockwerke der Zivilisation schreitet. Die Basilika San Clemente ist ein vertikaler Querschnitt durch die Menschheitsgeschichte: Unter dem mittelalterlichen Kirchenbau liegen die Ausgrabungen einer frühchristlichen Basilika aus dem 4. Jahrhundert, darunter die Ruinen eines römischen Wohnhauses und das geheimnisvolle Heiligtum des Gottes Mithras.
Sant'Agnese in Agone
Das barocke Rom ist im Grunde eine gigantische Sammelstelle des antiken Raubbaus – und nirgends funkelt das so berauschend wie im Inneren von Sant’Agnese in Agone. Was dort an den Wänden und Säulen blendet, ist pure Beute: Prächtiger, antiker Marmor, frisch herbeigeschleppt vom Forum Romanum und den Kaiserpalästen des Palatins. Die Päpste ließen die Antike kurzerhand plündern, um Borrominis architektonischen Rausch zu füttern. Ein unverschämtes, absolut großartiges Spektakel
Basilika San Paolo fuori le Mura
Wer vor den antiken Mauern Roms diese immense, vom Licht durchflutete Säulenhalle betritt, erfährt die Perfektion klassischer Architektur als puren, kontemplativen Raum. Und doch ist die Basilika San Paolo fuori le Mura eine einzige Überwältigung. Der im Sonnenlicht glänzende, meisterhaft behauene antike Marmor adelt die Basilika zu einem Monument, das weit über die bloße Pracht barocker Kirchen hinausstrahlt. Früh hin, den Kreuzgang genießen und die Stille über dem (vermuteten) Grab des Apostels Paulus auf sich wirken lassen.
Wo die Macht in Kaskaden stürzt
Villa d'Este
Nur 30 km entfernt von Rom lernt man in Tivoli, dass die Renaissance kein Epochenbegriff ist, sondern ein berauschender Zustand, in dem Natur und Architektur eine fast unverschämte Symbiose eingehen. Wer durch die Gärten der Villa de'Este wandelt, flieht nicht vor der römischen Hitze, sondern betritt ein barockes Welttheater, in dem das Wasser aus hunderten Brunnen nicht bloß plätschert, sondern eine hochkomplexe, flüssige Architektur der Macht inszeniert. Es ist die radikale Abwesenheit moderner Nüchternheit, eine monumentale Verschwendung von Kulisse und Kaskaden, die einen mit der tröstlichen Gewissheit entlässt, dass wahrer Luxus immer auch ein bisschen größenwahnsinnig sein muss.
Der große Auftritt des Vergänglichen
Via Appia Antica
Man geht hier ja nicht einfach nur spazieren; man flaniert durch die Kulissen einer Epoche, die ihre eigene Vergänglichkeit mit grandioser Geste inszeniert hat. Unter den Pinien, deren Schatten sich wie dunkler Samt über das unebene Basaltpflaster legen, reihen sich die Grabstelen aneinander – stolze, steinerne Eitelkeiten, die dem Tod trotzen wollten und nun im römischen Abendlicht sanft verbleichen.
Weiter vorn auf der Via Appia Antica liegt die Rennbahn des Maxentius, eine weite, grasüberwachsene Arena, auf der längst kein Staub mehr aufgewirbelt wird und deren Stille seltsam laut besagt, dass jeder Triumph am Ende nur ein ästhetisches Missverständnis bleibt. Direkt daneben erhebt sich das Grabmal seiner Gattin: eine herrlich melancholische Ruine, die in ihrer monumentalen Einsamkeit beweist, dass im antiken Rom selbst die Trauer vor allem eine Frage des perfekten Auftritts war.